Тбилиси обычно знают по открыточным видам: резные деревянные балконы Сололаки, купола серных бань и старинные улочки у подножия крепости Нарикала. Но у города есть совершенно другой архитектурный слой — дерзкий, монументальный и космический.
В 1960–80-х годах Тбилиси неожиданно стал одной из главных лабораторий советского архитектурного авангарда. Местные зодчие не боялись спорить с Госстроем в Москве и отказывались от унылых типовых коробок. Они смело врезали постройки в крутые скалы, подвешивали многотонные бетонные блоки в воздухе, прятали гигантские купола за воздушными аркадами и строили светские здания с пластикой древних христианских соборов.
Сегодня за этим тбилисским модернизмом и брутализмом охотятся урбанисты, фотографы и насмотренные путешественники со всего мира. Ниже — шесть самых впечатляющих построек той эпохи с их живыми историями, инженерными тайнами и точными ориентирами для прогулки.
Содержание:
В начале 1970-х Министерство автомобильных дорог Грузии решило построить себе новую штаб-квартиру. Место выбрали красивое, но крайне сложное — крутой обрывистый склон над рекой Курой с перепадом высот больше тридцати метров.
По советским меркам такой рельеф полагалось просто срыть бульдозерами или залить огромным ступенчатым фундаментом, вырубив всю зелень. Но архитектор Георгий Чахава пошёл наперекор правилам. Он придумал концепцию здания-дерева: представить постройку не тяжёлой коробкой, а живым организмом. Вместо сплошного фундамента он поставил на склоне три мощных вертикальных ствола, а рабочие этажи закрепил на них наверху, как ветви кроны. В результате почти всё здание повисло в воздухе, а земля под ним осталась нетронутой — внизу между опорами так и продолжили расти сосны.
Пробить столь смелый модернистский эксперимент в эпоху типовых советских строек помогла уникальная деталь: сам архитектор Георгий Чахава в те годы работал заместителем министра автомобильных дорог. Он фактически проектировал штаб-квартиру для себя и своих коллег. Своим министерским авторитетом Чахава защитил авангардный проект от правок московского Госстроя и реализовал его ровно так, как задумал.
Пять горизонтальных двухэтажных блоков уложили друг на друга крест-накрест. Внутри вертикальных башен спрятали шахты лифтов и лестницы, а в парящих консолях устроили светлые кабинеты с окнами на Куру и панораму города.
В 1990-е министерство съехало, и здание больше десяти лет стояло заброшенным. Памятник спасли в 2007 году: постройку выкупил Bank of Georgia. Банк бережно отреставрировал бетонные конструкции, сохранил исторический облик и перевёз сюда свой главный офис.
Внутрь зайти не получится: штаб-квартира банка закрыта для посторонних, а на въезде дежурит охрана. Но главное здесь — именно внешний вид. Чтобы оценить масштаб зависших блоков, лучше не стоять в упор у забора на улице Гагарина, а спуститься на набережную Куры (Правый берег) или посмотреть на комплекс с моста Вахушти Багратиони. Оттуда отлично видно, как бетонная конструкция буквально парит над лесистым склоном.
В конце 1950-х Тбилиси буквально бредил баскетболом. Местное «Динамо» громило соперников по всему Союзу и вплотную подбиралось к победе в Кубке европейских чемпионов. Старые городские залы трещали по швам: на решающие матчи пытались прорваться десятки тысяч болельщиков. Городу срочно требовалась гигантская крытая арена, и архитекторы получили амбициозную задачу — построить зал почти на десять тысяч зрителей, где с любого места площадка просматривалась бы как на ладони.
Главной проблемой были опоры. В огромном зале нельзя было поставить ни единой промежуточной колонны — они бы перекрывали обзор трибунам. Тогда архитектор Владимир Алекси-Месхишвили и инженер Давид Каджая пошли на смелый рекорд: накрыли арену монолитным железобетонным куполом диаметром 76 метров. Когда Тбилисский дворец спорта открыли весной 1961 года, это был самый грандиозный безопорный купол во всём Советском Союзе и один из крупнейших в Европе.
Интересно, как устроена эта архитектура снаружи. Если вы стоите на шумной площади 26 Мая прямо перед входом, масштаба постройки не почувствовать. Здание встречает строгой шеренгой высоких арок, застеклённым вестибюлем и кажется почти плоским: исполинский купол спрятан за парапетом фасада и с тротуара почти не виден. Архитекторы намеренно создали этот оптический эффект, чтобы массивная инженерная конструкция не давила на городскую площадь.
Чтобы по-настоящему оценить масштаб этой «летающей тарелки», на здание лучше смотреть с дистанции — например, с верхних этажей отеля напротив или с холмов соседнего района Сабуртало.
Внутри арена до сих пор живёт насыщенной жизнью: здесь играет сборная Грузии по баскетболу, гремят теннисные турниры и проходят стадионные концерты на 11 000 зрителей.
Внутрь можно попасть только во время мероприятий по билету. Если хотите увидеть исторический купол изнутри, загляните в городскую афишу перед поездкой: спортивные матчи и концерты здесь проходят круглый год. Только не перепутайте Дворец спорта с Новым олимпийским дворцом на улице Университетской — это совсем другая, современная арена.
В 1970–80-х годах на плато Дигоми кипели масштабные раскопки: археологи обнаружили здесь богатейшие древние поселения и курганы эпохи бронзы и раннего железа. Находок было так много, что главный архитектор Тбилиси Шота Кавлашвили и его коллега Шота Гванцеладзе решили построить Археологический музей прямо на месте раскопок — на высокой точке холма над Военно-Грузинской дорогой.
Чтобы подчеркнуть суть места, архитекторы отказались от привычных музейных залов с окнами и замаскировали само здание под древний курган. Мощную цилиндрическую постройку буквально врезали в склон холма. Снизу к ней ведёт широкая каменная парадная лестница, а прямо над порталом входа нависает циклопическая плита, напоминающая приоткрытую крышку саркофага. На нём расположен барельеф работы скульптора Тенгиза Кикалишвили. Здесь изображён человек, лежащий в ритуальном погребении в позе эмбриона — именно так хоронили людей на этой земле около трёх тысяч лет назад.
Судьба у постройки сложилась драматично. Строительство завершили в 1988 году, на самом закате советской эпохи, и как полноценный музей комплекс проработал всего пару лет. В бурные 1990-е из соображений безопасности уникальные золотые коллекции и артефакты раскопок спешно эвакуировали в хранилища Национального музея на проспекте Руставели. Залы опустели, двери заколотили, и футуристический «зиккурат» остался в одиночестве возвышаться над Тбилиси.
Попасть внутрь сегодня нельзя: здание законсервировано. Но сюда всё равно стоит подняться ради атмосферы затерянного храма и кинематографичного вида на город. Обойти комплекс вокруг не получится: сразу за ним начинается стратегическая зона городского водохранилища с предупреждающими знаками. Зато можно свободно подняться по монументальной лестнице, рассмотреть вблизи детали барельефа и сделать отличные фактурные кадры.
На тихой улице Мераба Алексидзе, в глубине студенческого Сабуртало, стоит здание, похожее на неприступную крепость. У него почти нет окон: над прозрачным стеклянным первым этажом нависает тяжелый монолитный куб из бетона и светлого туфа с глухими каменными стенами.
Такой закрытый фасад — не архитектурный каприз, а строгий научный расчёт. Архитекторы Гиви Лежава и Иосиф Либерман, спроектировавшие здание в 1970 году для Академии наук Грузии, строили его как гигантский сейф. Прямой солнечный свет губителен для редкой бумаги, поэтому многоярусные книгохранилища спрятали в глухом каменном ядре постройки, где поддерживается постоянная температура и влажность. А вот читальные залы, наоборот, вынесли вниз к ленточному остеклению и внутренним дворикам, залитым мягким рассеянным светом.
Сама Национальная научная библиотека выросла из закрытого ведомственного фонда, основанного ещё в 1941 году. Пользоваться им разрешалось только академикам и профессорам. Сегодня это главное научное книгохранилище Грузии: на полках хранится больше 3,5 миллионов томов — от средневековых трактатов до редких периодических изданий со всего мира.
В отличие от заколоченного музея в Дигоми, библиотека абсолютно живая. Внутри сохранился потрясающий модернистский интерьер 1970-х: широкие мраморные лестницы, деревянные панели, ряды деревянных ящичков с каталожными карточками и медитативная тишина залов.
Сюда запросто можно зайти с улицы: на входе достаточно показать паспорт и оформить разовый гостевой пропуск. Внутри работает тихое кафе, где можно выпить кофе с ноутбуком среди тбилисских студентов и почувствовать атмосферу академического Тбилиси прошлого века. Перед визитом загляните на официальный сайт sciencelib.ge, чтобы свериться с часами работы в праздничные дни.
Если свернуть с шумного и пыльного проспекта Церетели за кованые ворота «Экспо Грузии», вы мгновенно попадаете в другой мир: вместо гула машин — тишина, сосновый воздух и тенистые аллеи. Комплекс строили на рубеже 1950–60-х годов как республиканскую ВДНХ — парадную витрину достижений советской Грузии. На пятнадцати гектарах парка архитекторы возвели не просто выставку, а миниатюрный архитектурный городок.
Здесь сохранилось одиннадцать аутентичных модернистских павильонов, и у каждого — свой характер. Главный шедевр комплекса — павильон №3 с дерзкой волнообразной кровлей, которая парит над сплошной стеклянной стеной. Рядом прячется футуристическая оранжерея под геодезическим куполом в стиле Бакминстера Фуллера: каркасный ажурный шар из сотен металлических треугольников, сквозь который к небу пробиваются пальмы.
Гуляя по аллеям, обязательно разглядывайте фасады: на стенах павильонов сохранились выразительные барельефы и мозаичные панно эпохи оттепели — с фигурами виноделов, металлургов и символическими сюжетами.
Сегодня это главная выставочная площадка города: здесь гремят международные книжные ярмарки, винные салоны и ярмарка современного искусства Tbilisi Art Fair. Но прелесть «Экспо Грузии» в том, что даже когда никаких выставок нет, территория открыта для всех как общественный парк.
Вход в парковую зону свободный и бесплатный каждый день. Сюда здорово прийти на полтора-два часа: посидеть у пруда с кувшинками, поразглядывать архитектурные детали павильонов и выпить кофе в тишине среди вековых сосен. Внутрь самих зданий можно попасть только во время официальных событий — расписание ближайших выставок публикуется на сайте expogeorgia.ge.
В конце 1970-х годов архитектор-бунтарь Виктор Джорбенадзе получил от партийного руководства вполне прозаическую задачу — построить для Тбилиси главный Дворец бракосочетаний. Но вместо скучного советского ЗАГСа архитектор сотворил нечто неслыханное для атеистического государства: он построил настоящий христианский храм.
Джорбенадзе виртуозно скрестил средневековое грузинское зодчество с экспрессионизмом. Белоснежные объёмы здания закручиваются по спирали, взмывая ввысь башней-колокольней, а внутри скрываются высокие сводчатые залы с цветными витражами и органом. Чиновники не посмели запретить шедевр: постройка получилась настолько монументальной и самобытной, что её тут же начали показывать высоким иностранным гостям. Дворцом лично восхищалась Маргарет Тэтчер во время визита в Тбилиси, а в 1990 году именно здесь праздновали золотую свадьбу великая балерина Майя Плисецкая и композитор Родион Щедрин.
После распада Союза здание пришло в упадок и едва не пошло под снос, пока в 2002 году его не выкупил бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Он вложил миллионы долларов в реставрацию, вернул зданию былое величие и превратил его в свою закрытую резиденцию «Аркадия». В 2008 году, после внезапной смерти Патаркацишвили в Лондоне, его тело перевезли в Тбилиси и упокоили прямо здесь, в саду у стен дворца.
Сегодня Дворец торжественных обрядов по-прежнему находится в частном владении и работает как закрытая площадка для премиальных свадеб и торжеств. С улицы Бочорма пройти внутрь за высокие глухие ворота нельзя. Но чтобы оценить масштаб этого «белого корабля», внутрь идти и не нужно: самый захватывающий ракурс открывается с противоположного левого берега Куры (с набережной или моста 300 Арагвинцев) либо с канатной дороги к крепости Нарикала. Оттуда дворец предстаёт во всём величии — словно древний монастырь, парящий над тбилисской рекой.
Шесть зданий из нашей подборки разбросаны по разным концам Тбилиси: от северных холмов Дигоми до набережной у Ортачала. Расстояние между крайними точками превышает десять километров, поэтому пытаться обойти все локации за один день пешком — плохая идея: вы потратите полдня на шумные развязки и мосты.
Гораздо удобнее разбить архитектурный маршрут на два логичных сценария:
Четыре из шести зданий расположены относительно компактно по двум берегам Куры:
Оставшиеся два объекта стоят особняком, и совмещать их с первой прогулкой лучше на машине:
💡 Совет по транспорту: Тбилисское метро отлично связывает Сабуртало и Дидубе (проезд стоит всего 1 GEL по транспортной карте), а для дальних точек смело используйте городское такси (Bolt или Яндекс) — поездки по городу стоят недорого и экономят массу сил.
Если хотите слушать про эти здания на месте, у BeeTravel есть аудиогид «Советский Тбилиси: брутализм». Из шести объектов этой статьи в нём есть четыре: Министерство автодорог, Археологический музей, Дворец спорта и Национальная научная библиотека. «Экспо Грузия» и Дворец обрядов входят в другой маршрут, «Советский Тбилиси: модернизм».
Аудиогид открывается в браузере смартфона через личный кабинет, приложение ставить не нужно. Первые точки маршрута открыты бесплатно в демо-версии.
Советская архитектура Тбилиси уникальна тем, что в ней почти нет привычной панельной тоски. Грузинские архитекторы сумели превратить грубый серый бетон в национальный манифест: они виртуозно соединили смелый мировой экспрессионизм с крутым кавказским рельефом и традициями средневекового храмового зодчества.
Судьба у этих построек сложилась по-разному. Одни переживают вторую молодость как ультрасовременные офисы и выставочные парки, другие законсервированы или спрятаны за закрытыми воротами. Но каждая из них — это памятник смелой эпохе, когда архитекторы не боялись мечтать с размахом и бросать вызов законам гравитации.
Если вы хотите увидеть Тбилиси глубже открыточного туристического фасада, выделите полдня на эти бетонные шедевры. Город гарантированно откроется для вас с совершенно неожиданной, мощной стороны.
Bizzz Media
С приятным дикторским голосом, архивными фото и увлекательными историями в удобном формате прямо в вашем смартфоне.
*Instagram и Facebook — продукты компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории Российской Федерации.
© 2026 Bizzz Media. Медиапортал о Грузии.
Разработано в Bizzz Studio
